-
+86-319-85899999
- 178654130@qq.com
+86-319-85899999
Многие думают, что замена подшипников задней оси — это просто выбить старые, вбить новые. На практике же часто оказывается, что ось уже имеет микротрещины, а посадочные места разбиты. Особенно это касается старых советских велосипедов или дешёвых современных моделей.
Часто вижу, как люди берут первые попавшиеся подшипники из магазина — мол, главное, чтобы размер сошёлся. Но если в велосипеде стоит конический роликоподшипник, а вы поставите радиальный, через месяц снова будет люфт. Особенно критично для задней оси, где нагрузки неравномерные.
Кстати, недавно брал комплект у ООО Синтай Майчи Производство Подшипников — на их сайте https://www.xtmcbearing.ru есть подробные таблицы нагрузок. Это полезно, когда переделываешь старую втулку под современные стандарты.
Запомнил случай: клиент принёс горный велосипед с шумом в заднем колесе. Оказалось, предыдущий мастер поставил сферические подшипники вместо конических. Их вообще нельзя взаимозаменять — герия нагрузок совсем другая.
Если пробуешь сделать без съёмника — в 90% случаев повредишь сепаратор. Универсальные ключи тоже не вариант: грани конуса часто слизываются, потом мучайся с выбиванием.
Для конических подшипников нужен динамометрический ключ. Без него либо недотянешь (будет люфт), либо перетянешь (подшипник перегреется). Проверял на опыте: даже отклонение на 2-3 Нм уже влияет на плавность хода.
Кстати, про нагрев. Никогда не грейте втулку паяльной лампой — только термофеном до 80-90 градусов. Иначе структура металла меняется.
Самая частая — бить молотком прямо по внешнему кольцу. После этого подшипник долго не живёт, даже если это качественные радиально-упорные шарикоподшипники. Нужно передавать усилие через оправку, причём именно по тому кольцу, которое сажается с натягом.
Видел, как человек использовал для запрессовки старый подшипник. Казалось бы, логично — но при этом повреждается сепаратор нового. Лучше взять оправку под конкретный размер — у того же Синтай Майчи есть калькулятор посадок.
Ещё момент: перед установкой обязательно проверяйте посадочные места на овальность. Особенно на алюминиевых рамах — они мягкие, легко деформируются.
Если после замены подшипников через неделю снова появился люфт — проблема может быть в оси. На стальных осях бывает 'усталость металла', на алюминиевых — трещины у резьбы.
Особенно критично для скоростных велосипедов: там ось испытывает не только радиальные, но и боковые нагрузки. Как-то разбирал втулку Shimano — оказалось, ось лопнула пополам, хотя визуально было не заметно.
Советую всегда иметь про запас несколько осей разных стандартов. Я, например, беру комплектующие у проверенных производителей — тот же ассортимент ООО Синтай Майчи включает оси под большинство стандартов.
Не используйте Литол-24 — он слишком густой для велоподшипников. При минусовой температуре он застывает, а летом вытекает. Проверено на десятках велосипедов.
Для закрытых подшипников лучше тефлоновая смазка, для открытых — консистентная на литиевой основе. И никогда не заполняйте полость втулки на 100% — смазка должна иметь куда расширяться при нагреве.
Кстати, про сальники. Если их неправильно поставить, вода попадёт даже в самые качественные радиальные шарикоподшипники. Видел, как после одной поездки по лужам пришлось перебирать новую втулку — всё из-за перекрученного сальника.
Бывает, нужно срочно починить в походе. Без съёмника можно использовать ось от переднего колеса или даже отвёртку — но это временное решение. После такого 'ремонта' обязательно перебрать втулку дома.
Запомни: если подшипник начал 'рычать', его уже не спасти смазкой. Лучше сразу менять, иначе развалится в самый неподходящий момент.
Кстати, всегда носи с собой пару запасных подшипников. Я беру универсальные 6000 или 6200 серии — они подходят для большинства задних осей. У того же Синтай Майчи есть готовые ремкомплекты именно для велосипедов.
