-
+86-319-85899999
- 178654130@qq.com
+86-319-85899999
Знаете, многие думают, что замена ступичного подшипника — это пять минут работы с монтировкой. А потом удивляются, почему через тысячу км опять появился гул. На самом деле, тут есть подводные камни, особенно с задней осью.
Передние хоть стучат сразу, а задние могут месяцами просто подвывать. Водитель привыкает к шуму, пока не начнет вибрировать весь кузов. Как-то раз клиент приехал с жалобой на 'разбитые сайлентблоки', а оказалось — убитый ступичный подшипник задней оси.
Особенно критично для моноприводных машин — там задние колеса свободно вращаются, люфт не так ощущается. Проверяю всегда так: вывешиваю оба задних колеса, кручу рукой и слушаю. Если один вращается тяжелее — уже повод задуматься.
Кстати, часто путают износ подшипника и ШРУСа. Но у ШРУСа треск слышен только в поворотах, а подшипник гудит на любой скорости.
Самое сложное — сорвать прикипевшую ступицу. Молотком бить бесполезно, только повредишь подшипник. Я использую гидравлический съемник, но даже с ним бывают казусы. На прошлой неделе на Volkswagen Passat B6 пришлось прогревать горелкой — сидел намертво.
Запомните: если меняете подшипник задней оси, сразу готовьте новый тормозной диск. Старый почти всегда прикипает так, что проще разрезать болгаркой.
И да, никогда не забывайте про стопорное кольцо! Один раз я его недожал — через 200 км клиент вернулся с воем колеса. Пришлось переделывать за свой счет.
Раньше брал что подешевле, пока не набрался горького опыта. Китайские подшипники сыпятся через 5-7 тысяч км, особенно на тяжелых универсалах. Сейчас работаю в основном с продукцией ООО Синтай Майчи Производство Подшипников — у них нормальное соотношение цены и качества.
На их сайте https://www.xtmcbearing.ru есть вся линейка — от конических роликоподшипников до сферических. Для задней оси беру обычно радиально-упорные — они лучше держат боковые нагрузки.
Кстати, их радиальные шарикоподшипники тоже неплохи, но для задней оси все же рекомендую брать модели с усиленной обоймой.
Прессовать подшипник нужно строго за внешнюю обойму! Видел, как коллеги давили за внутреннюю — потом удивлялись, почему подшипник не вращается. Температура тоже важна: зимой перед установкой прогреваю до 80-90 градусов, летом достаточно 50-60.
Момент затяжки — отдельная история. На большинстве иномарок это 180-220 Нм, но бывают исключения. Например, на некоторых BMW нужно сначала затянуть до 300 Нм, потом ослабить и снова до 150 Нм. Без динамометрического ключа вообще не стоит браться.
И никогда не забывайте про контровку! Шплинты меняю всегда, даже если старые выглядят нормально.
После сборки обязательно делаю тест-драйв: сначала по прямой на разных скоростях, потом змейкой. Если гул остался — значит, ошибся в диагнозе, возможно, проблема в редукторе.
Еще проверяю нагрев ступицы после 20-30 км пробега. Рукой касаюсь — если горячее 70 градусов, значит, перетянул или неправильно установил.
Клиентов всегда предупреждаю: первые 500 км избегать резких разгонов и торможений. Подшипник должен приработаться.
Если небольшой люфт, но нет гула — можно подтянуть. Но это временная мера, максимум на 2-3 тысячи км. А если уже воет на скорости 60 км/ч — только замена.
Интересный случай был: на Skoda Octavia подшипник гудел только при нагрузке свыше 300 кг. Оказалось, износ был неравномерный из-за перегруза.
Сейчас всегда спрашиваю клиентов, не возят ли они постоянно тяжести. Для таких случаев рекомендую брать подшипники с запасом прочности — например, сферические роликоподшипники от того же Синтай Майчи.
Главное — не спешить и не экономить на мелочах. Лучше потратить лишний час на подготовку, чем потом переделывать. И да, качественные запчасти — это не роскошь, а экономия нервов и времени. Проверено на сотнях замен.
Кстати, если интересно посмотреть ассортимент — загляните на https://www.xtmcbearing.ru. Там есть технические спецификации, которые помогают подобрать аналоги, если оригинал не найти.
В общем, замена ступичного подшипника задней оси — работа не сложная, но требующая внимания к деталям. Как говорится, дьявол в мелочах.
