-
+86-319-85899999
- 178654130@qq.com
+86-319-85899999
Вот этот самый подшипник сцепления... Многие думают, что скрип при выжиме педали — ерунда, пока не услышат тот самый металлический хруст. А потом начинаются танцы с заменой всего узла.
Видел как-то раз разобранный узел от Lada Vesta — там стоит закрытый подшипник, но уплотнитель изначально слабоват. После 50 тысяч пробега уже слышен легкий шелест. Хотя по паспорту должен отходить минимум 100 тысяч.
Совсем другая история с немецкими авто. У BMW, например, часто ставят подшипники с графитовым наполнителем — шумят меньше, но боятся перегрева. Один клиент пригнал после замены сцепления, а через месяц опять на буксире. Оказалось, новый подшипник перекалили при производстве — металл пошел трещинами.
Кстати, у ООО Синтай Майчи Производство Подшипников в ассортименте есть как раз сферические роликоподшипники — они хоть и для других узлов предназначены, но технология производства видна по качеству обработки колец. Заказывали пробную партию для тестов — приработка нормальная.
Часто путают шум выжимного с первичным валом КПП. Проверяю так: на заведенном моторе выжимаю сцепление — если шум пропадает, значит виноват именно подшипник. Но бывают исключения: на Renault Logan шум может сохраняться даже при выжатом сцеплении — там особенность конструкции.
Однажды перебрал полкоробки, прежде чем понял, что вибрация идет от деформированного кожуха троса сцепления. Мелочь, а сколько времени убил.
Сейчас всегда начинаю с проверки люфтов — если вилка ходит больше 5-7 мм, уже стоит задуматься о профилактике. Кстати, на сайте https://www.xtmcbearing.ru есть хорошие схемы по замеру рабочих зазоров — иногда подсматриваю, когда сомневаюсь в допусках.
С гидравлическими системами проще — там обычно стоит жесткое крепление. А вот с тросовыми бывают косяки: например, на ВАЗ-2110 ставили подшипник с укороченной обоймой, и если по ошибке поставить обычный — трос постоянно натянут, отсюда и быстрый износ.
Японские авто — отдельная тема. У Toyota Corolla 2008 г.в. стоит пружинное демпфирование — выглядит надежно, но при замене нужно обязательно проверять биение посадочного места. Разбирали как-то двигатель после непрофессионального ремонта — там подшипник буквально разорвало от вибраций.
По опыту скажу: если берешь конические роликоподшипники от того же Синтай Майчи — там хотя бы геометрия стабильная. Мерил микрометром несколько штук — разброс по диаметру не больше 0,01 мм. Для бюджетного сегмента это неплохо.
Самая частая ошибка — забывают смазать направляющую втулку. Потом удивляются, почему подшипник клинит. Использую литол-24, но некоторые мастера советуют графитку — спорный вопрос, на мой взгляд.
Запомнился случай с Ford Focus — там нужно выставлять зазор в 1,2 мм между подшипником и лепестками корзины. Клиент купил запчасти сам, поставил все 'впритык' — через две недели приехал с выгоревшим диском.
Кстати, про тепловые зазоры — в техничке редко пишут про температурное расширение. А ведь алюминиевый картер и стальной подшипник по-разному реагируют на нагрев. Особенно критично для дизелей — там тепловой режим жестче.
Мало кто обращает внимание на состояние маховика. А если он имеет выработку даже в 0,3 мм — это сразу дает биение на подшипник. Проверяю всегда индикатором часового типа, хотя многие до сих пор на глазок работают.
На коммерческих авто типа Газели вообще отдельная история — там нагрузка на подшипник сцепления в разы выше. Ставлю только усиленные варианты, хоть и дороже. Пробовал как-то радиальные шарикоподшипники от xtmcbearing.ru — для легковушек нормально, но для грузовиков не рекомендую.
Еще момент: когда меняешь трос сцепления, обязательно проверяй ход педали. Был случай на Volkswagen Passat B5 — после замены троса не отрегулировал и подшипник постоянно подрабатывал. Через 8 тысяч км пришлось перебирать.
Сейчас рынок завален контрафактом — внешне от оригинала не отличишь, а работает две недели. Научился определять по весу — подделки обычно легче. Еще смотрю на клеймо — должно быть четким, без наплывов.
Для японских авто беру в основном NTN или Koyo, для европейских — SKF. Но и среди бюджетных вариантов бывают удачные экземпляры. Например, те же радиально-упорные шарикоподшипники из каталога https://www.xtmcbearing.ru — ставил на несколько УАЗов, пока нареканий нет.
Важный момент: никогда не беру подшипники в сборе с пластиковыми направляющими — перегревается и ведет весь узел. Только металлические кожухи, даже если приходится доплачивать.
Заметил, что в городах с холмистым рельефом подшипники сцепления живут на 30-40% меньше. Постоянная работа с педалью убивает даже качественные детали. Особенно в Сочи — там каждые 15-20 тысяч км уже слышен характерный шум.
Любопытный случай был с Hyundai Solaris — после замены подшипника клиент жаловался на вибрацию. Оказалось, предыдущий мастер не почистил магнитные поверхности — там была стружка от старого подшипника, создавала дисбаланс.
Сейчас всегда советую менять сразу весь комплект сцепления — корзину, диск и подшипник. Экономия в 2-3 тысячи рублей потом оборачивается повторной разборкой. Да и по времени выходит дороже — минимум 4 часа работы плюс запчасти.
